309 - Taka-akseliston kunnostus

[ToniL]

Auto: 1989 309 1,6 XL Look (XU52C, B2B, Solex 34/34 Z1 -kaasutin, tehostamaton ohjaus, 3-ovinen, DAM 4260/08.07.1988).

Pitäisi lähiaikoina aloittaa 309:n taka-akseliston kunnostus, kun oikeanpuoleinen takapyörä on selvästi kallellaan sisäänpäin yläreunasta ja siitä syystä onkin jo pidempään hangannut kiinni muovisen sisälokasuojan takasisäkulmaan. Rasvanipat asensin akselistoon vuonna 2009 ajomäärän ollessa 209 000 km ja jumissa se ei ole kertaakaan ollut, mutta vuosi sitten katsastuksessakin tuon oikeanpuoleisen takapyörän epätavallisen asennon huomasivat, kun autolla oli ajettu 274 000 km. Meni kuitenkin katsastuksesta tuolloin läpi, kunnei ollut välystä missään.

Nyt autolla on ajettu 291 000 km ja tarkoituksena on käydä taka-akselisto kokonaan läpi ja uusia tarvittavat osat. Laakerisarja (SNR), akselitapit (Febi), tukikumit ja uudet iskunvaimentimet onkin jo hankittu ja merkkiliikkeestä on tilauksessa muuta kohteeseen liittyvää osaa kuten sellaisia pultteja, muttereita ja tiivisteitä, joita vielä sattui valmistajalta saamaan. Lisäksi on varaosa-akselisto, jonka kunnosta ei ole tietoa. Muutamia kysymyksiä ja tekemiäni huomioita:

1) Takapään korkeuden säätämistä varten pitäisi tehdä iskunvaimentimen paikalle kiinnitettävä säädettävä tanko (Googleen hakutermiksi vaikka "peugeot dummy damper"). Ilmeisesti yhdellä pärjää? Tuollaisen tekee esim. kierretangosta, muttereista ja putkesta tai vaikka vanhasta iskunvaimentimesta. Käykö M10x1,5 mm vai pitäisikö kierteen nousun olla 1 mm säätämisen helpottamiseksi? Toisaalta, jos tekee sellaisen, jossa kierretanko liikkuu vapaana putken sisällä ja säätö tapahtuu irrallista putkea vasten olevaa mutteria liikuttaen, ei kierteellä ole niin väliä... Malleissa 205, 309, 106 ja 306 iskunvaimentimen yläpään pultti on M12 ja alapään M14 (405:ssä kummatkin M16), joten päiden holkit pitää tehdä niille sopiviksi. Entäpä sopiva tangon pituus malleille 205, 309, 106 ja 306?

2) Vääntösauvojen ja vakaajatangon irrotus lienee helpointa tehdä akseliston ollessa tukevasti kiinni autossa?

3) Vakaajatangon päätylevyt lähtevät irti kiertämällä M12x1,5 mm pultilla.

4) Riittääkö esim. 2,5 kg:n liukuvasara sauvojen irrottamiseen vai pitääkö olla paljonkin järeämpi (Motonetissa on n. 5 kg:n liukuvasara myynnissä)? Sauvojen päähän sopii ilmeisesti pultti M8x1,25 mm (mielellään lujuusluokkaa 10.9 tai 12.9, jottei katkea), jolla liukuvasaran saa kiinnitettyä? Vaihtoehtoisesti sauvat saattavat irrota käyttämällä ulosvetäjää (kuten tässä artikkelissa).

5) Millaisia työkaluja/apuvälineitä akseliputken sisällä olevien laakereiden irrotukseen ja asennukseen tarvitsee tehdä? Käsittääkseni uloimmat laakerit lähtevät irti kampeamalla, kun taas sisemmät kannattaa vetää pois kierretangosta ja levyistä tehdyllä ulosvetäjällä (sisempien laakerien rikkominen/lyöminen akseliputken läpi voi vahingoittaa putkea). Ulosvetäjästä on kuva tässä artikkelissa.

Lattialla seisova 30 tonnin hydraulipuristin on käytössä, joten se auttanee ainakin akselitappien irrotuksessa ja asennuksessa, mutten tiedä, pystyykö sitä hyödyntämään vääntösauvojen/vakaajatangon irrotuksessa.

Linkkejä aiheeseen liittyen:

http://www.205gtidrivers.com/articles.php?data=b-rearbeamrefurb
http://www.pug306.net/index.php?pageid=lowering
http://www.club-306.com/topic/6755-rear-beam-rebuild-by-welshpug-aka-the-rear-beam-guide/
http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=80349
http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=63880

[zees90]

1. Jos tosiaan meinasit tehdä säädettävät tangot iskareitten tilalle, kannattanee tehdä suorita 2 niin helpottaa huomattavasti kun voi molemmat puolet säätää kerralla. Itse tekisin tangon jossa säätö tapahtuu muttereilla, ja lattaraudasta L mallinen tanko jossa alaosassa reikä josta kierretanko tulee läpi, samoin sitten varressa rautaputken pätkä alaosan reiän kohdalla, sillai että siihen jää juuri mutterin ja parin prikan mentävä väli, päihin sopivat holkit jotka menevät iskarin päiden pultteihin naftisti niin mittaus olisi tarkempaa. Kyllähän siinä säädettävässä tangossa kestäisi M8 kierretankokin mutta tekisin silti M12. Alkuperäinen mitta 306:ssa pulttien kannan keskeltä on http://www.pug306.net/index.php?pageid=lowering <- tuon artikkelin mukaan 330mm.

2. Tosiaan jostain luin että vääntösauvat lähtisivät helpommin kun akseli on vielä kiinni autossa, kun ne ovat irti kannattaa tarjoilla teräsharjaa päihin!

3. Tähän en tiedä vastata ikävä kyllä.

4. Itse käyttäisin sopivaa pulttia, kiertäisin sen ihan pohjaan asti ja moskalla kolisuttelisin, jos ei riitä niin leka. Mutta veikkaisin että tuo 2,5kg liukuvasara riittää, saa silläkin jo aikamoisen iskun. Suattaap tuota olla että joutuu tosin sen 5kg liukuvasaran ostoon, riippuu akselin kunnossa. Ruosteen irroittaja avuksi ja edellisenä päivänä jo aloittaa valelu. Hydrauli prässistä ei oikeen tässä hommassa apua vielä ole.

5. Itse tekisin juuri tuon samaisen artikkelin ohjeen mukaisen työkalun. Kun asetat ulosvetimen valmiiksi hollille, merkkaa kierretankoon tussilla että missä asti se laakeri on ollut, paikalleen laitossa siirät mutteria merkin mukaisesti ja jätät mutterin ja merkin väliin laakerin levyisen välin, niin sama työkalu toimii myös paikalleenlaitossa.

Itsellä myös jossain välin 306 saamassa laakereiden vaihto kirurgiaa, kuhan nyt saa budjetin ja paikan missä tehdä.

[J-PR]

Entäpä sopiva tangon pituus malleille 205, 309, 106 ja 306?
2) Vääntösauvojen ja vakaajatangon irrotus lienee helpointa tehdä akseliston ollessa tukevasti kiinni autossa?

106 malleissa vakiokorkeuksille riittää dummyyn 297 - 314mm säätovara. Omani tein 8mm kierretangosta (1,25 nousu), turha tehdä liian järeätä. Yhdellä dummyllä pärjää, kyseessähän on erillisjousitus (kun vakaaja on irti, ja irti oltava kun säätää). Mielestäni ei nopeuta yhtään vaikka olisi kaksi dummyä.

2) Siinä mielessä hyvä ettei akseli liiku lyodessä, muuten ei väliä. Toisaalta jos on ahdas paikka lyodä niin saattaa olla helpompi irrallaan.

[S_a_m_i]

Jos akseli on kiinni autossa niin 100-varmasti saat kaikki puslat rikki paukuttaessasi keppejä irti. Toki nuo puslat kannattaa vaihtaa samalla kertaa.

Paras irrotustyökalu on 10kg leka. Tuolla liukuvasaralla ei saa kuin v*tutuksen aikaan, sillä sauvat on sen verta kovaa kiinni. Kallistuksenvakaajan päätylätkät saa parhaiten irti kun kierrät M8 12.1-pultin aivan pohjaan asti ja annat 10kg lekalla pari kunnon mäiskisloiskis-iskua niin se irtoaa parhaiten. Sauvaan kiinni jäävän päätylätkän saa pois liki samalla tavalla ruuvipenkissä.

Itse tein M10-kierretangosta ja isoista prikoista sopivan ulosvetäjän. Prikasta kun tekee ovaalin muotoisen niin se on helppo uittaa sisemmän laakerin läpi. Prikan ulkokehä tulee olla noin 0,1mm pienempi kuin laakerin ulkokoolin halkaisija.

Mulla on ihan oma työkalu laakereiden asennukseen. Se on noin 250mm umpisylinteripätkä, johon on sorvattu laakerinleveyinen kohta ja se on halkaisijaltaan 0,1mm pienempi kuin mitä kynkän halkaisija on eli uusi laakeri pysyy tuossa työkalussa kiinni vaseliinilla kun laakerin painaa paikalleen. Älä sitten paina laakeria liian syvälle, koska se menee taatusti rikki kun yrität vetää sitä ulospäin.

EDIT: Kuva työkalusta

[plagu]

Paras irrotustyökalu on 10kg leka.

Noup, paras irrotustyökalu on tämä:

http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Kori/Korinoikaisusarja-15804/