306 - Moottori sammuu jäähdyttimen puhaltimen käynnistyttyä

[Englishman]

Auto: 1998 306 1,4 (VF37CKFXE32183166, DAM 7611/10.09.1997, 205 000 km).

Auton kanssa ollut pitkään ongelmana, että sammuu ja välillä nykii. Olen tutkinut paljon ja monta kertaa luullut, että ongelma löytyi, mutta ei. Ensimmäinen vika, jonka löysin oli, että jäähdyttimen tuuletin ei toiminut ja moottori sammui kun kuumeni. Tuuletin on korjattu ja käynnistyy kun moottorin lämpötila on vähän alle 90 astetta ja sammuu kun on laskenut alle 80 astetta, eli se on nyt kunnossa. Lisäksi on laitettu uusi sytytyspuola, sytytysjohtosarja, tulpat, ilmansuodatin, bensasuodatin ja öljy ja öljynsuodatin vaihdettu. Olen katsonut silmämääräisesti, että johdot antureista (LAMBDA, MAP) ovat kunnossa.

Auto on välillä sammunut sen jälkeen kun on ajettu ja sitten seissyt 15 min - puolituntia esim. kaupassa käynnin jälkeen. Tämän takia epäilin, että aktiivihiilisuodatin on tukossa. Uusi aktiivihiilisuodatin on tilattu, mutta en ole saanut osaa vielä. Auto on pojan ja olen vasta nyt itse ajanut sillä niin paljon, että selvisi missä tilanteessa sammuu. Auto toimii moitteetta esim. alkumatkalla töihin kun ei ole ruuhkaa ja suurin osa matkasta moottoritiellä, jolloin lämpötilä ei nouse niin korkeaksi, että jäähdyttimen tuuletin tulisi päälle. Loppumatkalla, kun on ruuhka ja liikenevalot, lämpötila tietysti nousee ja aina kun jäähdyttimen tuuletin tulee päällä liikennevaloissa, moottori sammuu - ihan kuin tuuletin veisi virtaa sytytysjärjestelmästä. Auto käynnistyy taas heti ja taas sammuu kun tuuletin sammuu. Ajon aikana, kun auto liikkuu, ei sammuu kokonaan, koska häiriö kestää vain hetken, joten silloin tuntuu nykimisenä aina kun tuuletin tulee päälle/sammuu.

Missä vika voisi olla, jos tuulettimen käynnistäminen/sammuminen aiheuttaa sähköhäiriön sytytysjärjestelmässä?

TEMP_ARKISTOON

[ATS]

Näistä lähtisin liikkeelle ainakin minä, maadoituksista joissa tässä tapauksessa on hyviä linkkejä niiden korjaamiseen. Ja varsinkin se pieni läpivienti moninapaliitin joka tuo sille flektille virrat, löytyy sieltä syylärin vasemman/kuskinpuolen alalaidan vierestä.

http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=61680.15

Tai sitten vaan ajelet uudestaan Lohjan suuntaan sillä 06:lla. Ja eihän sen flektin edes pitäisi alkaa pyörimään näillä keleillä, jotain muutakin lienee vialla? Käynnistyslämpö pitää olla 95-100 astetta ja hiukan alle 90/tai se 90 pysähtyä.

[Englishman]

Kiitos linkeistä  Viikonlopun hommat on tiedossa sitten – tarkistan kaikki maadoitukset 

Tai sitten vaan ajelet uudestaan Lohjan suuntaan sillä 06:lla 

Tarkistan kaikki maadoitukset ja sitten ajelen Lohjan suuntaan koeajelulle 

Ja eihän sen flektin edes pitäisi alkaa pyörimään näillä keleillä , jotain muutakin lienee vialla?

Kyllä lämpötila nousee Helsingissä, jossa liikennevalot 10 metrin välein ja pitkät odotusajat jokaisissa valoissa.

[Englishman]

Vika löytyi ATS:n ohjeen avulla, eli kiitokset ATS:lle 

Tässä autossa akun miinus-navasta lähtee yksi johto erikoispulttiin, jossa tuplat kierteet - eli yksi pulteista, joka kiinnittää vaihdelaatikon moottoriin. Sieltä johdossa on Y-haara, joka menee akun alle, runkoaisaan, jossa 10mm kannalla oleva pultti. Y-haara oli melkein poikki. Muut kohdat ATS:n ohjeessa olivat kunnossa. Otin kuvat kaikista kohdista ATS:n ohjeessa ja laitan ne tänne ensi viikon aikana. Kävin hakemassa uudet maadoitusjohdot Biltemasta ja nyt auto ei enää sammu kun flekti tulee päälle (ja käy tosi tasaisesti)

[Englishman]

ATS: Ja eihän sen flektin edes pitäisi alkaa pyörimään näillä keleillä, jotain muutakin lienee vialla?

Varmuuden vuoksi laitoin uuden termostaatin (89°c)

ATS:n maadoituksen tarkastus/korjausohje:
Kun nyt alkavat nuo autot olemaan siinä teini-iässä/murkkiksessa että yksi sun toinen alkaa temppuilemaan suurella bensankulutuksella , nykimisillä ja mittareiden epämääräisyyksillä tai vastaavilla ongelmilla.Niin ajattelin  Pyörittää silmiään tehdä tähän selostuksen tarvittavista toimenpiteistä joilla nuo ongelmat saa poistumaan.
Kun minulla ei ole valitettavasti kuvia laittaa tähän niin toiveenani on että joku kameran omistava ottaisi kuvia omasta operaatiostaan ja lisäisi ne tänne Iskee silmää

Maadoituspisteitä on viisi ja sijaitsevat:
Kuskinpuolella ohjaamossa:
 Muutama sentti maton yläreunasta alaspäin jarru- ja kytkinpolkimen välissä. Näkyy helposti kun taivuttaa sitä mattoa.

Tässä autossa maadoituspiste oli maton yläreunassa kytkinpolkimen ja sisälokasuojan välissä. Maadoituksen rengas-abikon alla oli iso prikka, ilmeisesti sen tarkoitus on pitää maton alla oleva äänenvaimennusmateriaali paikallaan. Prikka oli turha, joten irrotin sen ja hioin maalit pois maadoitusläpyskästä porakoneen teräsharjalla ja sitten maadoituksen rengas-abiko kiinni suoraan läpyskään - näin arvelin mahdoituksen olevan varmempi:

Konehuoneen puolella:Pissapojan täyttöaukon vieressä lokasuojassa metalliläpyskä johon tulee usea johto liittimellä kiinni ja se läpyskä on siinä lokasuojassa kiinni yhdellä 10mm kantaisella pultilla.

Eli kuljettajan puoli - tässä autossa johdot huonossa kunnossa ja kiinnitysläpyskä ruosteinen.
Ennen:


Johdot irti, uusi maadoitusjohto vaihdelaatikon maadoituspulttiin vanhan tilalle, sisälokasuojan kiinnistyskohta hiottu porakoneen teräsharjalla, vanhat rengas-abikot, jotka menivät takaisin myös hiottu teräsharjalla.
Jälkeen:

Akun -navasta lähtee kaksi johtoa joista toinen menee kiinni koneeseen(13mm mutteri tai pultti) ja samassa paikassa on kiinni ainakin yksi rengas-abikolla tuleva johto.Diesel-koneissa käsittääkseni tälle johdolle on paikka vaihdelaatikossa eikä koneessa.
Toinen menee akun alle jossa runkoaisassa on 10mm kannalla oleva pultti.Ja tähän paikkaan tulee myös niitä ohkaisempia johtoja niillä abikoilla myöskin riippuen siitä mitä varusteita autossa on.Ja tämän paikan vieressä(lähempänä kuljettajaa) on toinenkin vastaava paikka johon tulee alakautta kiinni ainakin kaksi hiukan paksumpaa johtoa rengas-abikoilla ja se samanlainen 10mm pultti.

Tässä autossa lähtee yksi johto, jossa Y-haara, akun miinus-navasta erikois tuplakierteiseen pulttiin, toinen haara lähtee vaihdelaatikon pultista runkoaisaan, joka näkyy yllä olevassa kuvassa. Eli sama lopputulos kuin ATS:n autossa mutta toteutettu erillä tavalla. Korvasin Y-haarajohdon kahdella eri johdoilla - yksi akun miinusnavasta vaihdelaatikkoon ja toinen vaihdelaatikosta runkoaisaan. Löytyi sekalaisia mahdoitusjohtoja Biltemasta.

Ja vielä lisäyksenä että takapenkkien istuinosien välisessä kohdassa on takapään maadoitus-paikka joka löytyy kun ne penkkien istuinosat ottaa pois ja kurkkaa semmoisen pienen peltiläpyskän alle. sinnekkin tulee monta maadoitusjohtoa ja on 10mm kantaisella pultilla kiinni se liitin rungossa.

Operaatio aloitetaan poistamalla akku ja sen muovikotelo(4 kpl. 10mm pultteja pohjasta läpi).Senjälkeen otetaan vielä pois se metallinen (4kpl. 13mm kannalla olevaa pulttia)levy jonka varassa se akku on.Tämän alta sitten paljastuu vasta ne kaksi paikkaa jotka ovat tärkeimmät kohteet.Eli nämä kaikki liittimet ja kontaktipinnat on jollain konstilla puhdistettava että metallipinnat ovat näkyvissä. Puukko , viila ja dremeli varsinkin ovat hyviä tuossa hommassa mutta kukin tehköön tyylillään tuon kunhan ne kaikki kosketuspinnat saavat kontaktia.
Ja tässä samassa täytyy myöskin mainostaa HannesH:n tekemää akunmaadoitusjohto sarjaa jonka laitoin itselleni samalla kun kävin nuo kaikki paikat läpi.

Samalla sitten voi "katsastaa" sen akun +kengän ja johdot kun vanhemmiten ne prässäykset siitä kengän ja johtojen liitoksesta tuntuu irtoavan , kuten minäkin huomasin näin käyneen omassani.

Tuon homman jälkeen suorastaan heräsi autoni uuteen eloon ja tasaiseen käyntiin eli voin kyllä suositella käymään läpi nuo paikat niin tulette vielä hämmästymään siitä kuinka paljon voi käynti muuttua Iskee silmää


Ja toiveissa todellakin on että tätä juttua saa jatkaa erityisesti kuvien kanssa Näyttää kieltä Ja ilmankin jos on kysyttävää tai lisää tietoa asian tiimoilta.

[ylläpito on poistanut liitteen]

[Englishman]

Meni muokkausmahdollisuus kun homma oli kesken  täytyy jatkaa eri vastauksella.

Eli jatkan tästä:

Tässä autossa lähtee yksi johto, jossa Y-haara, akun miinus-navasta erikois tuplakierteiseen pulttiin, toinen haara lähtee vaihdelaatikon pultista runkoaisaan, joka näkyy yllä olevassa kuvassa. Eli sama lopputulos kuin ATS:n autossa mutta toteutettu erillä tavalla. Korvasin Y-haarajohdon kahdella eri johdoilla - yksi akun miinusnavasta vaihdelaatikkoon ja toinen vaihdelaatikosta runkoaisaan. Löytyi sekalaisia mahdoitusjohtoja Biltemasta.



Epäonnistunut kuva vaihdelaatikosta - liian pimeä salamattomalle iPhonelle. Paikka näkyy paremmin kun akkuhylly on irrotettu (siihen tullaan kohta):

ATS:
Ja vielä lisäyksenä että takapenkkien istuinosien välisessä kohdassa on takapään maadoitus-paikka joka löytyy kun ne penkkien istuinosat ottaa pois ja kurkkaa semmoisen pienen peltiläpyskän alle. sinnekkin tulee monta maadoitusjohtoa ja on 10mm kantaisella pultilla kiinni se liitin rungossa.

En katsonut tätä kohtaa - ehkä katson ensi viikonloppuna...

ATS:
Operaatio aloitetaan poistamalla akku ja sen muovikotelo(4 kpl. 10mm pultteja pohjasta läpi).Senjälkeen otetaan vielä pois se metallinen (4kpl. 13mm kannalla olevaa pulttia)levy jonka varassa se akku on.Tämän alta sitten paljastuu vasta ne kaksi paikkaa jotka ovat tärkeimmät kohteet.Eli nämä kaikki liittimet ja kontaktipinnat on jollain konstilla puhdistettava että metallipinnat ovat näkyvissä. Puukko, viila ja dremeli varsinkin ovat hyviä tuossa hommassa mutta kukin tehköön tyylillään tuon kunhan ne kaikki kosketuspinnat saavat kontaktia.

Akku irrotettu, tässä ne yllä mainitut neljä pulttia:

ATS:
Ja tässä samassa täytyy myöskin mainostaa HannesH:n tekemää akunmaadoitusjohto sarjaa jonka laitoin itselleni samalla kun kävin nuo kaikki paikat läpi.

Samalla sitten voi "katsastaa" sen akun +kengän ja johdot kun vanhemmiten ne prässäykset siitä kengän ja johtojen liitoksesta tuntuu irtoavan , kuten minäkin huomasin näin käyneen omassani.

Tuon homman jälkeen suorastaan heräsi autoni uuteen eloon ja tasaiseen käyntiin eli voin kyllä suositella käymään läpi nuo paikat niin tulette vielä hämmästymään siitä kuinka paljon voi käynti muuttua.

ATS: Lisäyksenä varsin tärkeä kohde/kohteet myöskin. Kun alkavat olemaan nämäkin liitokset kuvankaltaisia niin "tarttis varmaan jotain tehdä"

Nämä kaksi liitintä ovat parhaiten käsille saatavissa kun nostaa hiukan sitä kuskinpuoleista etukulmaa ylös ja menee alakautta pitkin pituuttaan makailemaan sinne auton alle josta nuo liittimet löytyvät. Ovat läpivientejä konehuoneen puolelta sinne lokasuojan sisään ja liitokset on konehuoneen puolella kieritettävillä lukitusrenkailla kuten ovienvälissä olevatkin on.Ihan samannäköisiä itseasiassa ovat. Varsinkin se pienempi niistä vaikuttaa flektin toimintaan ratkaisevasti ja isompi ilmeisesti kaikkeen mahdolliseen tietoon mitä mittaristolle ja Eculle välittyy.

Katsoin alhaalta, mutta tässä autossa nämä mainitut liittimet oli helpommin irrotettavissa ylhäältä kun avaa konepellin ja katsoo kuljettajan puolen sisälokasuojaa. Löytyy kaksi kappaletta sisälokasuojassa sekä vielä kolmas samassa nurkassa mutta jäähdyttimen kehikossa. Tässä autossa ei ollut  merkkejä hapettumisesta, kaikki pinnit olivat kiiltäviä, joten ruiskutin WD40 spraytä niihin ja laitoin takaisin. Alla kuvat näistä liittimistä:

ATS:
Tuon homman jälkeen suorastaan heräsi autoni uuteen eloon ja tasaiseen käyntiin eli voin kyllä suositella käymään läpi nuo paikat niin tulette vielä hämmästymään siitä kuinka paljon voi käynti muuttua.

Kyllä, pitää paikkaansa - teen vielä saman homman omalle 406:lle vaikka ei ole vielä mitään ongelmia, mutta pojan 306 kulkee nyt kuin uusi auto.

[Englishman]

Ongelma auton sammumisen kanssa jatkui Tilattu aktiivihiilipurkki tuli ja asensin sen. Vanha purkki oli täysin tukossa, mutta uuden purkin asennus ei vaikuttanut tähän ongelmaan. Sen jälkeen vaihdoin solenoidiventtiilin, joka on putken välissä, joka lähtee aktiivihiilipurkista - ei vaikutusta. Ajattelin lopettaa arvailun kun oli tulossa melko kalliiksi ja vein korjaamoon moottorin vikakoodien lukemista varten. Vihaisen näköinen asentaja ei ilmeisesti tykännyt, että kävin hallissa katsomassa (tai ehkä ei vaan pitänyt minusta), eikä vastannut tai puhunut mitään, joten en kysynyt enempää kun vaikutti turhalta. Näytti siltä, että oli ongelmia saada koodit luettua ja asentaja kävi räpläämässä jotain ECUssa. Räpläämisen jälkeen hän sai vikakoodit/ilmoitukset näkyviin. Näin sen verran, että läppärin näytössä luki "hetkellisiä vikoja imusarjan paineanturissa" (tai jotain sinnepäin). Olin tilannut pelkän vikakoodien luvun ja sitä sain, ei muuta, ilmeisesti asiakaspalvelu maksaa erikseen  Paperissa, jonka sain kun olin maksanut, ei ollut muita vikailmoituksia kuin "vikakoodien luku, moottori.hetkellisiä vikoja;imusarjan painetunnistimen toiminta (ja nakutusanturi)". En tiedä mitä asentaja teki, mutta auto on toiminut ongelmitta sen jälkeen (2 päivää) - itse asiassa käy paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Arvaus on, että ehkä piuha imusarjan paineanturista ECUun oli osittain irti ECUn päässä(?). Varsin epäystävällistä asiakaspalvelua (siksi teen huollot/korjaukset itse ja ottaa päähän, etten saanut tätä kuntoon ilman korjaamon apua), mutta toivon mukaan auto on nyt kunnossa - tämä on varman kymmenes kerta kun olen luullut, että ongelma on löytynyt. Muut hommat, joita tein eivät olleet kuitenkaan turhia - maadoitus oli tosi huonossa kunnossa, eikä olisi mennyt kauan ennen kuin olisi aiheuttanut ongelmia. Minulla on kuvia aktiivihiilipurkin vaihdosta jos joku kaipaa niitä.

[Onsevaankiva]

Mulla iski mystinen sammahteluongelma joskus 1-2 vuotta sitten. Ongelman ratkaisu löytyi siitä vaihdelaatikon etupuolelta olevista liittimistä (3kpl). Yksi niistä on Lambda-anturin liitin ja 2 jotain muuta (en muista mitä). Nuo liittimet irti, puhdistus, vaseliinia ja tadaa, toimi jälleen ongelmitta