307 - Takajarrulevyjen vaihto

[Elazi]

Auto: 2001 307 XSi 2,0 HDi.

Vaihettiin eteen levyt+palat... Muuten meni ihan mallikkaasti mutta ne pari torx-ruuvia millä levy oli kiinni siinä rungossa ei auenneet kummaltakaan puolelta, porattiin kannat irti ja jätettiin ne pultin natsat paikoilleen, kyllähän se levy siinä pysyy.Mutta miten sais ne natsat irti sitten tulevaisuudessa? Tarpeeksi lämpöä vaan?

[lexa]

Lyöntimeisseli on kova sana ruuvien irrottamiseen, mutta jos on tosi pahasti jämähtänyt, niin voi katketa. Katkenneen ruuvinjämän irrottaminen ei välttämättä onnistu muutoin kuin poraamalla ja tarvittaessa kierteyttämällä uudelleen.

[SXI99]

Auto: 2004 307 Wagon 2,0 HDi (66 kW).

Takajarrulevyt ovat sen näköiset, että vaihto alkaa olla ajankohtainen. Onko vaihtamisessa mitään erikoisia jippoja, mitkä pitäisi tietää? Tarvitaanko erityistyökaluja? Käsijarrulle ei ole erillistä rumpua, joten jarrusylinterissä on kierre.

Jarrujen merkki on Lucas ja ilmeisesti sopivat levyt saa varmimmin, kun käy asioimassa merkkiliikkeessä rekisterinumeron kanssa?

[starship]

Auto: 2004 307 Wagon 2,0 HDi (66 kW).

Takajarrulevyt....

Ei tuossa vaihdossa ollu mitään ihmeellistä jos sinulla ei tarvi laakeriin koskea ja olet varautunut nyhräämään sylinterin sisälle kiertämisen kanssa,itse taisin pyöritellä sen papukaijapihdeillä mikä on nyhräämistä varsinkin lopussa(pohjassa) kun pitää varoa kumia.Huom.sylinteriä pitää painattaa sisään kierrettäessä joten kaverista olis apua.
Muutama torxi tulee tietysti vastaan.Itse hain motonetin laatua ja otin vielä jarrujen rasvanpoiso sprayn mikä oli yllättävän kätevää varastointi rasvan poistossa.

[radiaani]

Ei tuossa vaihdossa ollu mitään ihmeellistä jos sinulla ei tarvi laakeriin koskea...

Samalla kun jarrulevy on irti, kannattaa tarkistaa ABS-anturin välys magneettikehään. Sellainen 1-2 mm lienee aika sopiva mutta 3-4 mm lienee liikaa. Anturin alle kertyy ruostetta, joka vääntää anturia ajan mittaan kauemmas magneettikehästä.

[SamiK]

Uusiksi menee jarrupalat, jarrulevy+napa+laakeri paketti. Jarrulevyt maksaa taakse 100eur kpl, jarrupala sarja taakse maksaa jotain 40eur.

Merkkiliikkeissä oli takajarrulevyjen hinnat hiukan nousseet, lähtöhinta levyparille ja paloille liikkuun tänä päivänä tuolla 324 € nurkilla. Itse tilasin paikallisesta tarvikeliikkeestä Brembron levyt (sis SKF laakerit) ja Ferodon palat, koko setille jäi hintaa luokkaa 267 €. Halvemmallakin olisi saanut mutta tuossa setissä hinta ja laatu kättelivät.

Työnä vaihto ei ole kovin vaikea jos on kunnon työkalut, aikaa menee luokkaa vajaa tunti per puoli

[Jukka P]

Auto: 2003 307 SW 2,0 (360 000 km).

Olen vaihtanut perinteisesti joka toinen kerta levyt ja palat, joka toinen kerta pelkät palat. Tuolloinkin olen ottanut levyt irti ja putsannut ensin vasaralla hakaten ja sitten kulmahiomakoneen hiomapaperilaikalla irtoruosteet pois.

Minulla ei ole jarrysylinterin työntämiseen tehtyä pientä työkalua. Männän saan sisään kiinnittämällä satulan vanhoilla pulteilla paikalleen, avaamalla ilmausruuvin, tukemalla satulaa hiukan takaa ja kääntämällä sekä samaan aikaan painamalla mäntää isoilla nokkapihdeillä. Nokkapihtien kärkiä varten männässä on kolot, joihin normaalisti laitetaan tätä varten tehty työkalu.

Kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä .... ilmausnippa kiinni ja tulppa päähän, levy paikalleen ja torx ruuvilla kiinni, palat paikalleen ja varmistetaan, että pienet ruostumattomat metallinpalat ovat hyvin kiinni (sipaisen väliin hiukan kuparivaseliinia), satula paikalleen ja uusien jarrupalojen mukana tulleet uudet pultit kiinni.

Hitaalla ja huonoilla työkaluilla tekevä (siis minä) kuluttaa reilun tunnin per puoli, kun samalla putsaa pölyt ja liat - erityisesti ABS anturista.

Vaihdoin palat vastikään, siksi prosessi mielessä

Jukka P.

[JP]

Auto: 2006 307 Wagon 1,6 Trendy (TU5JP4, VF33ENFUC84365828).

Tää menee ehkä snadisti topicin vierestä, joten voinee siirtää tarvittaessa.. Eli katsastuksesta tuli hylky takajarrujen "laahaamisesta", eikä paperilla sinänsä tullut mitään kommenttia levyjen/palojen kunnosta (katsasta kyllä sanoi, että jarruremppa olisi tulossa piakkoin, että kuluneet ovat kaikki..).

Nyt olisi pari kyssäriä, joihin toivoisin vastauksia (nm. ensimmäistä kertaa tekemässä "jarruremppaa"..):

1. Liittyykö Lucas/Bosch erot siis tässä tapauksessa jarrusatulan tyypiin? Mietin sitä, että jos homman saisi korjattua "pelkällä" korjaussarjalla, niin kumpi näistä sitten sopii autoon: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/236915/880290?ajoneuvo=429 vai https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/236815/576288?ajoneuvo=429. Vai pitäiskö tässä hommata myös noi liukujen kumit, jos ne mahdollisesti aiheuttavat tuon "laahaamisen" (motonetin varaosissa taas on aika laaja kirjo: lucas vai bosh, liukutappi/suojakumi/pulttis jne.)

2. Jos homma ei selviäisi pelkällä korjaussarjalla (ja haluaisin samalla uusia sekä levyt että palat), niin meneekö varaosat seuraavasti: levyjen varaosa 4249.34 ja palat 4254.67?

3. Viittaako liitteen kuva Lucas-tyypiin?

4. Muita kommentteja, mitä kannattaisi tarkastaa/vaihtaa ns. pakon edessä? Nyt ei ole tarkoitus tehdä mitään suurempaa remppaa, kunhan saa katsastuksen läpi eikä siinä samalla sössi mitään pahemmin..

Kyseessä on talouden ainoa kulkuneuvo, joten tarkoitus on kartottaa tilanne mahdollisimman perusteellisesti, ennen kuin alkaa säätämään. Kiitos vastauksista/kommenteista jo etukäteen.

[ylläpito on poistanut liitteen]

[psaario]

Mitä todennäköisimmin sinullakin laahaa takana käsijarru. Tuo puristin on sama malli jota käytetään VAG konsernin koteloissa VW Golfista Audin A8:iin. Siis viime vuosituhannen malleissa. Tuon puristimen rakenne on sellainen että käsijarrun akseli kerää kuraa ja pikku hiljaa se hapettuu kiinni puristimeen. Puristin on alumiinia ja käsijarrun tappi terästä. Sitä ei saa herkäksi muuta kuin purkamalla koko puristimen, mutta veikkaan että samalla kertaa männätkin ovat jo niin ruostuneet että pelkät kumisarjat eivät kaikkea ruostetta poista.

Noista Lucas/Bosch sarjoista en tiedä. Itse olen aina kävellyt varaosaliikkeeseen ja sanonut mihin autoon tarvitaan puristimet. Olen vielä lisännyt perään että "jos on halvat ja hyvät niin otetaan ne parhaat". Silloin ei tarvi rehkiä auton alla seuraavaan kuuteen vuoteen. Sama levyissä. Kun ottaa Brembon levyt, niin ne ei kulu eikä kieroile. Ikävä asia nykymaailmassa on se että Brembokaan ei tee enää kaikkia levyjään itse. Se teettää osan. Ne onneksi tunnistaa siitä, että niihin ei ole porattu paksuusmittaria. Eli sitä koloa joka näyttää paljonko on kulumisvaraa jäljellä. Jos teille tarjotaan Brembon levyjä joissa ei ole porausta, ei kannata ottaa. Ne on jonkun toisen tekemiä.

Jarrupaloiksi voi suositella EBC:n Green Stuff paloja. Niissä on hiilikuitua mukana joka antaa todella mukavan kitkakertoimen. Jarrupalojen pölykään ei ota vanteisiin kiinni, joten ne pysyvät puhtaina eivätkä hapannu niin nopeasti kuin peristeisillä paloilla. Noiden EBC-palojen maahantuonti on vaihdellut ja muutellut vähän väliä. Nyt niitä kuitenkin saa ebc-brakes.fi. Ja toivottavasti jatkossakin samaan tapaan kuin seitsemän vuotta sitten. Hyvä tuote, jonka aiempi maahantuoja sai menestymään Suomessa mutta sitten Koivunen ryssi politiikallaan. Heillä on myös erinomaiset jarrulaikat. Itse asensin niitä kymmeniä eikä yhtään kieroa, ja yhdellä autolla jolla on ajettu 280tkm sen jälkeen, ne ovat vieläkin paikoillaan.

Toivottavasti on jotain apuja näistä tarinoista. Halvin ei aina ole paras, jos aikoo pitää autoa hiukankin pidempään.

Ai niin... aiemmissa vastauksissa sivuttiin laakerin vaihtoa. Itse napsasin auki rouvan takalaakerin jonka oli joku vaihtanut. Auto urisi ajettaessa. Ihmettelin sitä vaseliinin määrää jolla se oli kasattu. Nykyisin kaikissa pyörän laakereissa on aivan liian vähän vaseliinia. Ei muuta kuin pari sormellista lisää laakeriin niin jo lakkasi urinat. Se vaikuttaa myös siten, että jos laakeriin pääsee vettä, ei se heti vatkaa vaseliinia kovaksi ja lopeta voitelua.

Ja mitä tulee pyörän laakerin irroittamiseen takalaikkaa vaihdettaessa, niin minusta se ei sitä tarvitse. Irrottaa vain puristimen raudasta ja sillä selvä. Laikka putoaa kun se torxi on avattu. Paikoilleen jää navan laippa laakereineen. Jota voi sitten esim. rälläkän harjalla vähän puhdistella ruosteesta. Istuu uudet osat paremmin paikoilleen.

[JP]

Kiitos psaariolle kommenteista! Jos se sattuu olemaan tuo käsijarrun laahaus, niin miten tuo puristimen purkaminen onnistuu ja tarviiko/kannattaako jotain osia vaihtaa/rasvata tms (viittasit ilmeisesti johonkin kumisarjoihin)? Entäs jos männät on ruostuneet, niin minkälainen projekti se on?

Ja jos muut sattuu tuntemaan noita Lucas/Bosch eroja tai jos löytyy vastauksia noihin muihin mun kyssäreihin, niin tattista vaan jo etukäteen!

[JP]

Löysinkin jo yhden threadin tuosta aiheesta: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=24369.0. Pitänee tutustua asiaan, ennen kuin rupeaa hommiin

[purgatoury]

Auto: 2008 307 SW 1,6 HDi 110 FAP (VF33H9HZC85155028).

Hei!

Takajarrulevyistä pomppasi katsastuksessa rakas ranskattareni ja tarvikeliikkeestä ei rekisterinumerollani saatu selvyyttä, onko autossa levyt ilman laakeria sun muita vai voiko vaihtaa pelkät levyt.

Tiedän, että jollain sivustolla voi valmistenumerolla katsoa osia, ja niin teinkin, mutten tajunnut/osannut katsoa siitäkään, mitkä levyt pitää olla. Voisiko joku auttaa?

[pfaq306]

Muistatko onko jarrulevyssä erikseen ruuvi jonka avaamalla levy irtoaa jos siinä ei ole laakeria samassa? Näin minä päättelin oman 308n osalta. Etulevyissä on ruuvi, takalevyissä ei ole, joten oletan että takalevyissa on laakeri samassa.

[SamiK]

Jos en muista väärin niin karkeasti 2004 ja uudemmissa on jarrulevyja napa "yhtä puuta"

[Benkku]

Asia selviää irroittamalla rengas ja tsekkaamalla onko laakeripesää suojaava napakuppi levyssä vaiko napalaipassa. Jos levy on olakkeellinen niin napakuppi on levyssä.