306 - Kytkimen vaihto (TU)

[mmik]

Arkistoitu ohje: 306 - Kytkimen vaihto (TU)

Auto: 1998 306 1,6 XR (VF37BNFZE32597630, TU5JP, DAM 8036/09.11.1998, 310 032 km).

Englishman on hyvin dokumentoinut tekemänsä kytkinrempan samanikäiseen 1,4-litraiseen (TU3) Pösöön. Onko suuria eroja tuolla linkissä olevalla kytkimellä verrattuna tähän 1,6-litraiseen versioon? http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=46091.0

Mistä kannattaa tilata osat? Levy, asetelma ja painelaakeri. Lisäksi vaihtoon menee vetoakseleiden stefat, vasen raidetangon pää ja koiranluut. Ilman tuota raidetangon väljää päätä olisi pösö saanut eilen leiman taas vuodeksi. Onko joku valmistaja jonka kytkinpakettia kannattaa välttää? Pikaisella hakemisella löytyi ainakin Bolk, Valeo, Sachs ja Luk.

Ensimmäisenä pomppasi googlella näkyviin http://www.mister-auto.fi/. Onkos kenelläkään kokemusta tuosta firmasta?

Auto seisoo toistaiseksi odottamassa kytkinremppaa. Painelaakeri rupesi ääntämään varmaan yli 400 km sitten. Aluksi oli sellainen rahina, mutta nyt muistuttaa luistavaa hihnaa metallisella kirskumisella säestettynä. Ääni on pahempi kytkin ylhäällä ja vaimenee/muuttuu, kun kytkinpedaalin painaa pohjaan. Kannattaako varautua myös suurempaan remonttiin, kuin pelkkä levy, asetelma ja painelaakeri?

Parin viikon sisään olisi tarkoitus saada taas ajokuntoiseksi. Kiitos jo etukäteen vastauksistanne.

[ToniL]

Englishman on hyvin dokumentoinut tekemänsä kytkinrempan samanikäiseen 1,4-litraiseen (TU3) Pösöön. Onko suuria eroja tuolla linkissä olevalla kytkimellä verrattuna tähän 1,6-litraiseen versioon?

En usko, että TU3- ja TU5-moottoreiden osalta on kytkinremontissa ainakaan mitään merkittävää eroa, kun samaa MA-vaihteistotyyppiä käyttävät kummatkin.

Pikaisella hakemisella löytyi ainakin Bolk, Valeo, Sachs ja Luk.

Ensimmäisenä pomppasi googlella näkyviin http://www.mister-auto.fi/. Onkos kenelläkään kokemusta tuosta firmasta?

Mister-Auto on ihan OK, tosin paikallisesta varaosaliikkeestäkin osat voi saada suunnilleen samaan hintaan, kun hiukan tinkaa. MA:n omaa Bolk-merkkiä ainakin itse välttäisin.

[mmik]

Eilen tuli haettua postista Belgiasta tulleet osat. Mielestäni kannatti, kun paikallisella hinta oli 50 % kovempi samasta Valeon paketista ja otin tuohon hintaan jo postikulutkin huomioon. Se vain että tilasin osat vasta 19.12., niin nuo juhlapyhät hidastivat pahasti toimitusta. Pakettiseurannan mukaan lähetys pyöri Suomessa toista viikkoa.

Purkaessa naamalle ropisi laakerikuulia ja painelaakeri on sellainen epämääräinen sulanut möykky, jonka kutsuminen laakeriksi vaatii mielikuvitusta. Laatikko on vapaa kaikista letkukiinnikkeistä, johdoista ja vaihdevivuista.

Nyt on vain yksi ongelma enää jäljellä purkamisen suhteen eli oikeanpuoleista vetoakselia pitäisi saada vedettyä ulospäin, että laatikko sopisi laskeutumaan. Eikös tukilaakeri pitäisi lähteä liukumaan ulospäin, kun sen pultteja on löysätty? Se kun ei ole vielä hievahtanut yhtään ja itseltä on neuvot aika vähissä miten saan sen lähtemään.

Paikallinen firma arvioi, että 4 tunnin työllä saisivat vaihdettua asetelman. Kun katsoo tuota purkamisen määrää, niin epäilyttää meneekö siihen aikaan. 

[SamiK]

Menee ihan helposti 4 tunnissa, jopa alle. Vaatii kyllä vehkeet ja pelit, ei pihalla ymv ympäristössä ihan siinä ajassa onnistu. Kyllä se vetari sieltä liikkeelle lähtee, voi tosin mennä tukilaakeri jos joutuu käyttämään suunnatonta väkivaltaa. Yleensä sopiva isku auttaa noissa.

[micco]

Vähän kuumailmapuhaltimella lämpöä ja kevyttä naputtelua niin irtoaa. Minä en ainakaan vaihda alle 4 tuntiin kytkintä mutta kuulemma jotkut vaihtaa.

[SamiK]

No siellä ei saa sitte olla mikään jumissa ja pitää kyllä tietää tasan kaikki osat mitä pitää irroittaa. Kunnon tunkit, autonosturit ja mutteri myllyt. Toi TU on vielä helppo kun MA aski on niin pieni, XUD ja BE aski on jo vähän hankalampi, kuulemma DV ja BE aski on ihan kamala jos ei ole kunnon työkaluja ja nostureita.

[petrile_83]

Tukilaakeri saattaa joskus olla aika hyvin hapettunut kiinni. Yksi vaihtoehto olisi irrottaa tukilaakerin korvake moottorista. Taitaa olla muutamalla pultilla kiinni ja moottorin alakiinnike pitää kanssa irroittaa. Auton alla kun on vähän huonosti tilaa naputella laakeria irti.

[mmik]

Ei taida riittää kuumailmapuhaltimen lämpö 20 asteen pakkasessa. Happi + asetyleeni löytyy ja toho. Asetyleeniä en uskalla käyttää, mutta kaippa se on pakko huomenna yrittää toholla ja pienellä suuttimella. Muutenkin on vähän hazardia, kun öljypohja lymyää rapiat 5 cm nenun yläpuolella

Irroitin alakannakkeenkin, mutta katselin ettei se taida siirtyä tarpeeksi ulos, että vetoakselin saisi vedettyä pois vaihdelaatikosta. Paljonko oikeanpuolimmainen vetoakseli on vaihdelaatikon sisällä, kun paketti on kasattuna?

Kaikenlaista vääntämistä ja hakkaamista on tullut kokeiltua ja tuo osottautui melkoisen pirulliseksi tapaukseksi. Mites autoliikkeissä irroittelevat noita?

Tein jopa 4 mm teräslevystä vetoakselin ympärille menevän palasen ja laitoin sen alle 48 mm halkaistun putken laakeria vasten. Sitten tukilaakerin  omilla muttereilla kirimistä tuolle teräslevylle ja lopputuloksena oli solmussa oleva teräslevy. Arvatkaapa hievahtiko laakeri edes millin osia.

Onko oikeasti olemassa mitään vaihtoehtoa sille, että tukilaakeri on pakko saada irti?

[EFL605]

Sopivalla tuurnalla ja pajavasaralla lyöt vetoakselin juureen tukilaakerin vierestä, niin lähtee aina ja helposti. Akselissa on muistaakseni lyömiseen sopiva paksunnos ennen laakeria. Joko irtoaa pelkkä vetoakseli tai sitten laakeri irtoaa myös.

[mmik]

Pitääpäs vielä kokeilla huomenna ennen kuin rupean toholla pösöä polttamaan. Kuitenkin hakkaamisessa on ollut maltti mukana, kun en tiedä tarkalleen rakennetta. Kaippa sitten lisää voimaa. Meikäläisen säkällä tipahtaa öljypohja tai koko kone

Nii ja se laakeri olisi edelleen kiinni..

[Benkku]

Tukilaakerin alumiinista kannatinta kun lämmittää kuuma-ilmapuhaltimella niin laakeri irtoaa kannattimesta ilman lyömistä.

[mmik]

Pakkasessa en saanut lämmitettyä näppituntumalla kuumailmapuhaltimella kuin 30-40 asteeseen. Toholla terävällä liekillä ja kahvasta kaasuntulo melkein täysille. Silti piti välillä kokeilla moska + tasakärkinen ruuvimeisseli yhdistelmää. Alumiininen kannatin piti lämmittää näpeille polttavan kuumaksi ennenkuin rupesi tapahtumaan. Aika reippaasti tuli moskallakin annettua iskuja.

Vaihdelaatikon laskuvaiheessa huomasin, että vielä oli yksi piuha kiinni eli siinä mistä oikeanpuoleinen vetoakseli lähtee. Ei hermo enää kestänyt yrittää löytää liittimen lukituslipareita, niin vetäisin piuhat poikki. Pitää huomenna juotella ja laittaa päälle kutistesukkaa. Mikä liene on sen piuhan tarkoitus? Laatikon päällähän on muistaakseni yksi liitin. Onko se peruutusvalolle?

Kannattaako vetoakseleiden niveliin lisätä samalla rasvaa, kun ne kerran ovat irrallaan? Vaihdevivuthan on sama myös voidella. Käykö ihan kuparitahna? Entä mitäs rasvaa niveliin jos tarvitsee lisätä? Ehkä joku litium-pohjainen?

Mietityttää mikä on aiheuttanut tuon painelaakerin hajoamisen. Liekkö sitten vaihdettu vai alkuperäinen. SKF:n leima siinä ainakin on. Samoin se ihmetyttää miten kytkin on edes pelannut tuollaisella kuulattomalla irtonaisia osia sisältävällä painelaakerilla. Kytkinvaijeri on automaattisäätöinen. Onkohan se voinut jäädä kantamaan? Vaijerin voisi voidella samalla.

Mitä muuta tärkeää olisi hyvä muistaa kasatessa ettei pahoja mokia tulisi? Kytkinlevyn keskittäminen on itsestäänselvyys.

Kuvia:
http://www.sotkamo.info/gallery.php?op=b3A9dmlld2dhbGxlcnkmcGFnZT0xJmdpZD0xMDE=

[mmik]

Pösö tuli kasattua perjantaina, mutta yksi ongelma tuli. Jos kiristää käynnistysmoottorin paikoilleen, niin joku rupeaa ottamaan kiinni ilmeisesti käynnistyskehään. Solenoidi pelaa ja silmäarviolta liike on 15 mm. Käynnistysmoottorinhan saa vain yhteen asentoon kiinni, joten nyt menee ns. sormi suuhun. Olenko tyrinyt jossain vaiheessa vai mikä mättää? Jos käynistysmoottoria ei ole kiristetty paikoilleen, vaan se on vähän löysällä, niin mitään ylimääräistä kihnutusta ei kuulu ja käynnistyskehästä saa pyöritettyä konetta.

Vaihteet toimii ja kytkinvaijerin automaattisen kiristyksenkin sain revittyä löysemmälle eli vaijeriin sai lisää pituutta tarvittavat 12-15 mm.

Sitäkin tuli mietittyä, että jos olen sittenkin tyrinyt ja laittanut kytkinlevyn väärinpäin. Alfamerin julkaisemassa 306:n korjausoppaassa oli kuvassa levy samoinpäin kuin allaolevassa linkin kuvassa. Samanlainen Valeon levy tuli laitettua paikoilleen. Tuleehan se kytkinlevy niin kiinni, että vaihdelaatikon puolella on enemmän tavaraa siinä keskiosassa missä on vaimennusjousetkin. Holkki tulee sitten pidemmälle koneeseen päin.

http://media.mister-auto.com/valeo/kytkinpaketti/624x390/021786023-3.jpg

Samoin päin on tuossa videossakin kytkinlevy.
https://www.youtube.com/watch?v=IhPhfnqXhjM&feature=player_detailpage#t=694

[Benkku]

Kytkinlevyn 'korkeampi' puoli tulee paineasetelmaan päin. Yleensä kytkinlevyn keskiöön on vielä merkitty vauhtipyörän puoli 'flywheel side' tekstillä.

Videon vauhtipyörästä - kitkapinta on palanut ja todennäköisesti kulunut epätasaisesti ja 'hieman kartioksi', jolloin kitkapinnan osuus pitää hioa - mikäli vauhtipyörä on säröytynyt tulee se vaihtaa ehjään.

Käynnistinmoottorin keskimmäisessä reiässä lienee joko vaihteiston tai käynnistimen pultinreiässä (syvennysolake) kohdistusholkki, joka asemoi käynnistimen vauhtipyörän käynnistinkehään säteen suunnassa kohdalleen.

[savonhumu]

Auto: 1999 306 1,6.

Itsellä loppusuoralla kaverin autoon stefaremppa lootaan ja kampuraan vauhtipyörän puolelle. Samalla uusittiin painelaakeri, mutta vanha kytkinlevy ja paineasetelma laitettiin takas kun ne oli vaihdettu n. 100tkm sitten -> hyvässä kunnossa ja kun autolla on jo kilometrejä ihan tarpeeks niin ei hyövää enää vaihtaa..

vetarin tukilaakeri aiheuttaa täälläkin harmaita hiuksia eli kun purin laatikon lattialle niin lennosta piti sitten purkaa vetaria ja tukilaakeria pois että tuli lopulta hanttarinpuolen vetari tarpeeks ulos. Purin sen laakerin siis koko mötikkänä irti koneen kylestä eli se moottorin alakannake ja alumiinirunko istuu kun naulattuna siinä vetarin ympärillä eikä lähe mihinkään ainakaan laakeri ehjänä. koittelin sovittaa vetaria lootaan paikalleen ns kokonaisena mutta hiukkasen näyttää siltä että ei mene booreilleen kun se tukilaakerin alumiinirunko ottaa yläpuolella olevan moottorin yläkannakkeen rungon alareunaan hitusen kiinni eli ei saa kohdistettua vetaria ihan suoraan laatikon booreihin nähden-> ei mene paikalleen vaikka miten jumppais

Nyt vetari on lattialla ja hiukan jo väljistynyt,  kahiseva/kuivakka laakeri puretaan irti jos se uus ei maksa liikaa.. Onko kellään muistikuvaa että minkähintaluokan laakeri tuohon käypi kun aika huonosti erottuu tekstit stefan kylestä paikallaan ollessa ja se nivelen pesä hiukkasen haittaa näkyvyyttä tässäkohtaa toinen vaihtoehto on purkaa se moottorin yläkannake veks niin sopii paremmin hakemaan vetarille oikeeta suuntaa laatikon booreihin nähden..

Onko sen vetarin asennus lootaan booreilleen ollu muillakin näin tarkkaa puuhaa kun tuntuu että pitäs sen mennä tuon alumiinirungon kanssa pakettinakin paikalleen? vai missä järjestyksessä porukka on läjanny näitä? booreissa ei pitäs olla mitään häikkää kun ei mitenkään runttaamalla oo purkuja tehty ja tää vänkärinpuolen vetari menee heittämällä kuskinpuolen vetarin paikalle kun huvikseen koitin että oisko booreissa jotain rymppäytymistä..

Jälkeenpäin on helppo viisastella että ois kannattanu laittaa se laakerirunko vetareineen paikalleen ennen lootan asennusta, mutta eipä sitä arvannu että se nuin tarkalla olis..