407 - Jakohihnan vaihto (DW10)

[Japa]

Vaihtovälihän on 160tkm /6v ( http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=17767) , joten luulisi tuon kevään ajot kestävän.

Tarvikeosissa INA on sieltä laadukkaimmasta päästä. Ketjun sijaan vaihtelisin apulaitteen rullat ja kiristimet.

[Skegge]

Kahdenlaista tietoa noista hihnan vaihtoväleistä ja ajoista. Lisäksi olin jossakin näkevinäni ketjuv vaihtoväliksi 240 tuhatta, eli joka toisella hihnan vaihdolla. No ehkäpä annan sen ketjun olla, vaikka joku jaksottainen naputus kyllä kuuluu moottorista, kuulunut aika kauan jo itse asiassa, en ole tuolla päätäni vaivannut, kun ei siihen merkkiliikekään kantaa ottanut.

[LKP]

Jos tarkoitat "alkuvaiheella" hihnan asentamista hammaspyörille, siinä kiilan asennolla ei ole oikeastaan väliä, jos vaan tapit on paikoillaan. Kiilan ollessa uran toisessa laidassa, jako oli muistaakseni pielessä n.1/2 hammasta, eli pelkästään kiilan eri asennoilla ei hihnaa saa väärälle hampaalle. Hihna on aika tiukka venyttää alimmalle hammaspyörälle, joten asennusvaiheessa on myös apua, että hammaspyörää saa käänneltyä uran laidasta toiseen.

Kun hihna on paikallaan(myös tapit edelleen paikallaan) ja kiristin kiristettynä, pitäisi kiilan olla suurinpiirtein keskellä uraa. Jos on toisessa laidassa, silloin kinnaa jostain. Kannattaa tarkistella mistä, ennen kuin kampiakselin pulttia ja kiilahihnapyörää laittaa kiinni.

Tärkeää on myös, että osien kiinnityksen jälkeen moottoria pyöritellään käsin(hihna asettuu kunnolla) muutamia kierroksia. Pyörityksen jälkeen, kun kampiakselin pultti ja hihnapyörä irroitetaan, tämä "kelluva" hammaspyörä hionosäätää jaon ja hihnan jännitykset itsestään.

Jos kiristimen säätöä joutuu loppuvaiheessa muuttamaan, kannattaa tehdä vielä uudelleen tämä pyörittely/avaus/kiinnitys, että hihnan jännitys taas tasoittuu. Itse tein muutamankin kerran, että sain säädöt varmasti kohdilleen.

[LKP]

Sekä hihnan että ketjun melko hiljattain vaihtaneena muutama kommentti. Hyvä huomioida, että omani on HDi136, mutta käsittääkseni näissä ei eroa jakopään osalta:


Jakohihna

Hihnan kyllä vaihtaa pihallakin, jos ei parempia vaihtoehtoja tarjolla. Hankalin vaihe ehkä kampiakselin lukitustapin paikalleen saaminen. Todennäköisesti joutuu startin irroittamaan, ja purkamista tulee vähän enemmän. Oikealla erikoistyökalulla onnistuu ilmankin, mutta ellei tiedä tarkalleen missä reikä on, hankalaa silläkin.

Omalla hihnalla oli ajettu n.130tkm, ja se koki vielä kovan repäisyn, kun venttiilit kohtasi männät kesken ajon. Hihna silti hyvässä kunnossa ilman halkeamia. Joten ainakin INA hihnalle tuo 160tkm vaihtoväli tuntuu varsin realistiselta.

Varaosapaketiksi tilasin ensin SKF:n, johon tottunut luottamaan. Hihna OK, mutta kiristin tuotti pettymyksen. Ensinnäkin laakeri ei ollut SKF:n oma, vaan jonkun "tytäryhtiön". Toiseksi kiristimen jousi/asetelma oli liian löysä. Aina kun kiristäessä alkoi saavuuttaa oikean kireyden, pomppasi kiristimen levy yli lohkon kyljessä olevasta lukitusputkesta... ja hihna valahti löysäksi. Vanha INA kiristin oli jämäkämpi. Spareton mukaan valitukset SKF paketista ei ole olleet yleisiä, mutta vaihtoivat mukisematta INA pakettiin. Antoivat myös uuden hihnan, koska kerroin ensimmäisen rispaantuneen monissa asennusyrityksissä. Siitä heille peukku!
Eli INA ainakin varma vaihtoehto.


Jakoketju

Omalla oli ajettu 295tkm, ja se ketju ulkoisesti lähes uuden oloinen. Ainut missä kulumaa näkyi, oli ketjunohjain, mutta sekin OK. Itsellä meni ketju+kiristin vaihtoon vain, koska moottorin yläpää oli muista syistä purettuna.
Oma käsitykseni myös on, että ketjujen yhtäkkiset katkeamiset ovat hyvin harvinaisia. Sitä ennen venyy ja rallattaa jo kunnolla. Venymisen huomaa myös moottorin toiminnassa, koska nokat ei kulje täysin synkassa.

Jos päädyt kuitenkin vaihtamaan, sitä en kyllä tekisi pihalla!
Ensimmäistä kertaa tehdessä menee aikaa ihmetellessä, ja moottori joutuu olla kauan auki. Vähänkin tuulisella säällä on helposti roskia öljykanavissa tai polttoainepuolella. Siinä joutuu kuitenkin irroittamaan myös suuttimet ja suutinputket, liimaamaan nokka-akselien laakerikannen jne.


Joten tiivistettynä:
Hihnojen ja niiden apulaitteiden vaihto varmaan riittää, ja sekin lumien sulamisen jälkeen... riippuen tietysti missäpäin Suomea asut 

[pfaq306]

Onko siis HDi136 jakohihnan kiristin automaattinen?

[LKP]

Onko siis HDi136 jakohihnan kiristin automaattinen?

Ilmeisesti kysymys viittaa tuohon minun tarinaan rikkinäisestä kiristimestä?

Ei ole täysin automaattinen. Käsittääkseni samanlainen kuin muissakin 2.0HDi moottoreissa:
Kiristimen pulttia avataan hieman, käännetään kiristintä kuusiokoloavaimella kunnes viisariosoitin näyttää oikean tiukkuuden, ja pultti kiinni. Siinä mielessä "puoliautomaattinen", vaikka pultti on kiinni, pääsee kiristimen rulla siirtymään jousen varassa. Ilmeisesti tällä tarkoitus estää se, ettei hihnaa tarvitse kiristää aina uudelleen, kun se venyy käytössä.

Se kannattaa asennusvaiheessa huomioida, jos moottoria pyöräyttää hiemankin väärään suuntaan, hihnan veto kohdistuu kiristimeen ja viisari näyttää mitä sattuu. Eli oikeaa tiukkuutta arvioidessa, pyöritystä ainoastaan myötäpäivään!

[pfaq306]

Kyllä juuri sitä tarkoitin. Kun olisi minunkin autossa hihnan vaihto tulossa ajankohtaiseksi. Eli hihnan kireyttä ei säädetä erillisellä mittalaitteella? Vai onko siitä jo luovuttu kauan sitten? Minun auto on 2008 vuoden mallia.

[Skegge]

Kiitos LKP, INA -jakopääsarja tilattu, ketju saa olla mikä on. Haynesin ohjekirjaa jo lueskeltu ahkerasti, vaikka asia ei vielä aivan akuutti ole, henkistä valmistautumista. Etelä-Suomessa asun, kohtahan se kesä jo onkin ovella. Kyllä sitä riesaa alkaa parinsadan tuhannen kohdalla/jälkeen olemaan, tämä on vasta alkua. 

[LKP]

Kyllä juuri sitä tarkoitin. Kun olisi minunkin autossa hihnan vaihto tulossa ajankohtaiseksi. Eli hihnan kireyttä ei säädetä erillisellä mittalaitteella? Vai onko siitä jo luovuttu kauan sitten? Minun auto on 2008 vuoden mallia.

Ei tarvitse muuta mittalaitetta kuin kiristimen itsensä sisältämä osoitin. Oma autoni mallia 2007.

Varmaan erilliselläkin mittalaitteella saa kohdilleen, ja joku voi olla sitä mieltä, että jopa tarkemmin. Mutta en ainakaan itse kokenut tarpeelliseksi.

[LKP]

Kiitos LKP, INA -jakopääsarja tilattu, ketju saa olla mikä on. Haynesin ohjekirjaa jo lueskeltu ahkerasti, vaikka asia ei vielä aivan akuutti ole, henkistä valmistautumista. Etelä-Suomessa asun, kohtahan se kesä jo onkin ovella. Kyllä sitä riesaa alkaa parinsadan tuhannen kohdalla/jälkeen olemaan, tämä on vasta alkua. 

Tässä vielä kootut vinkit, joita ei välttämättä löydy Haynesista. Osa saattaa tosin tulla jo myöhässä, jos tilaus ehti lähteä:

• Tällaisesta setistä ainakin löytyy kaikki tarvittavat "erikoistyökalut":
  https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/moottorityokalut/nokkahihnatyokalut/nokkahihnatyokalu-2000032384
  
  Yksittäin ostamalla saattaa säästää vähän. Tärkeitä ainakin sopivan pitkät(poranterä liian pitkä nokkapyörään) 8mm tapit ja tuo yksihampainen vauhtipyörän lukitustyökalu. Ajoitustappia vasten ei kannata avausta tehdä. Jos ajoitusta kokeilee ilman startin irroitusta, sitten vielä setin oikeassa laidassa oleva, kaikista mutkaisin rauta. Sen kärjen saa pujoteltua startin taakse. Ja yläviistosta katsoen löytyi jostain pieni väli, mistä näkee ajoitusreiän. Muistaa vaan irroittaa akusta - navan! Kun rauta menee paikoilleen, kaariosa saattaa osua startin liittimiin, saa hyvän oikosulun 

• Jos jakopääsarjan mukana ei tule kampiakselin pulttia, se hyvä hankkia erikseen. Ja pulttinkantaa kannattaa lämmittää ennen avausta, että lukitteet pehmenee. Vaikka pultti on paksu, osalla katkennut. Sitten tulee remontista astetta pirullisempi.

• Moottoria kannattaa pyörittää vain kampuran pultista. Nokkapyörän takana on onnettoman pieni kiila, johon kohdistuu liian suuri voima, jos pyörittää nokan pultista.

• Hammashihnan ohjaisrullan saa vaihdettua ilman koko alumiinisen tukihäkkyrän irroitusta, mutta mielestäni se kannattaa irroittaa, vesipumpun vaihto muuten todella vaikeaa. Kun tukihäkkyrä on irti, samalla saa moottorin tukikumin(ei ole kallis, n.20€) vaihdettua helposti. Jos vanha on ehjä ja päätät sen pitää, kannattaa kumin yläpuolinen mutteri avata jo ENNEN moottorin tukemista altapäin. Tunkilla tulee niin helposti nostettua moottoria, se venyttää tukikumia väärään suuntaa, ja vanha voi repeytyä.

• Joillakin on kampiakselin hihnapyörästä vulkanointi hajonnut näillä kilometreillä, tai jopa aiemmin. Pahasti repeytyessään se hajottaa muutakin. Omani oli vielä täysin kunnossa, mutta laitoin varmuuden vuoksi uuden, koska tuli etukäteen tilattua. Lisähintaa tietysti vähän kertyy.

• Sen sijaan hyvin halpa ja helppo vaihtokohde tuossa samalla on kampiakselin stefa. Itsellä oli ainakin jo levittänyt öljyä ympäriinsä. Sen vaihtoa suosittelisin.

No sellaisia tuli mieleen, mitä työn touhussa tuli huomioitua.
Tsemppiä remonttiin, kun ne helteet koittaa! 

[Skegge]

Kiitos, hyvää tietoa tuli. Kesällä on toinen kulkuneuvo käytössä, joten helpompi hommata lisäosia tarvittaessa. INA:n sarjassa oli ainakin kuvassa kampuran pulttikin.

[Skegge]

Auto: 2009 407 SW 2,0 HDi 140 Executive (250 000 km).

Jakopää pitäisi alkukesästä uusia, ja mietin, että kannattaako kytkin tehdä samalla, vai onko sillä mitään merkitystä remonttien sujumisen kannalta? Kytkin luistelee ajoittain, tehnyt sitä jo vuosia, vaihteisto ilmeisesti vuotaa hiukan öljyä kytkimen suuntaan. Autolla ajeltu 250 tuhatta, niin ei kai se väärin olisi, jos tuonkin laittaisi kuntoon. Pihalla joutuu tekemään, niin kesä on sopivaa aikaa siihen.

[LionRouge]

Eipä taida sen kummempaa etua olla remonttien samanaikaisesta tekemisestä. Tietysti konetta on helpompi pyöritellä kun laatikko on irti... Se on eri asia, että jos autoa aikoo pitää, ja kumpikin pitää jossain vaiheessa tehdä. Miksei samalla kertaa tekisi.

[LKP]

Sellainen tuli mieleen:

JOS vauhtipyörän ajoitusreikä on porattu läpiasti, laatikko irrallaan tapin asettaminen "väärältä puolelta" huomattavasti helpompaa. Saattaa myös hammaskehän lukitustyökalun asentaminen olla helpompaa, kun laatikko irrallaan on tilaa. Näitähän joutuu remontin yhteydessä muutaman kerran jumppaamaan. Ja yleensä täytyy irroittaa startti, imu/ahtoputkia, johtoja jne., niinkuin tuossa aiemmin kirjoittelin. Näiltä saattaisi säästyä.

Mutta en ole varma, meneekö ajoitusreikä vauhtipyörästä läpi, sinne kun ei näe laatikkoa irroittamatta. Monenlaista tappia tuli käytettyä, pitkälle ne menee, mutta meneekö läpi asti. Vauhtipyörästä voisi kuva löytyä.

[LKP]

Sellainen tuli mieleen:

JOS vauhtipyörän ajoitusreikä on porattu läpiasti, laatikko irrallaan tapin asettaminen "väärältä puolelta" huomattavasti helpompaa. Saattaa myös hammaskehän lukitustyökalun asentaminen olla helpompaa, kun laatikko irrallaan on tilaa. Näitähän joutuu remontin yhteydessä muutaman kerran jumppaamaan. Ja yleensä täytyy irroittaa startti, imu/ahtoputkia, johtoja jne., niinkuin tuossa aiemmin kirjoittelin. Näiltä saattaisi säästyä.

Mutta en ole varma, meneekö ajoitusreikä vauhtipyörästä läpi, sinne kun ei näe laatikkoa irroittamatta. Monenlaista tappia tuli käytettyä, pitkälle ne menee, mutta meneekö läpi asti. Vauhtipyörästä voisi kuva löytyä.

Äkkiseltään ei ainakaan löytynyt kuvaa, missä olisi ajoitusreikä läpi asti. Voi olla, että laatikon irroituksesta samalla kertaa ei ole apua tältäkään osin.